Nieuwe recepten

Charlie Trotter veilt wijnkelder

Charlie Trotter veilt wijnkelder


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

De wijnkelder van $ 1 miljoen wordt geveild bij Christie's

Degenen die nog steeds hunkeren naar een voorproefje van Charlie Trotter's restaurant in Chicago hebben deze week een lichtpuntje: de wijnkelder van $ 1 miljoen wordt deze maand geveild bij Christie's.

Vanaf 16 november wordt de buit van 4.000 flessen geveild in 700 kavels in twee afzonderlijke veilingen, meldt De drankenhandel. En de flessen in Trotter's haven zijn best bijzonder. Eater aandelen dat de meeste flessen Bourgondische, Bordeaux- en Californische cabernets zijn, maar Reuters meldt: dat het de grootte van de flessen is - magnums, dubbele magnums en imperiale flessen die tot acht flessen wijn kunnen bevatten - die deze collectie zo uniek maakt. Om nog maar te zwijgen van de gigantische Nebukadnezzars, die 15 liter wijn bevatten, van Chateau Pichon-Longueville en Chateau Lynch-Bages - dat zijn de geldmakers. Sommige van die flessen zijn zo groot dat ze alleen met wiegen en krukken kunnen worden gedecanteerd. (Stel je dat voor op je volgende etentje.)

Per Holmberg, hoofd wijn bij Christie's New York, zei: in een persbericht dat de veiling "alles heeft wat het hart van een verzamelaar begeert". Christie's verwacht dat de wijnen meer dan $ 1 miljoen aan verkopen zullen opleveren. Eerst elBulli, nu Charlie Trotter's - welk restaurant zal de volgende zijn? (Bekijk zeker ons At the Chef's Table-interview met Charlie Trotter hierboven.)


Een chef-kok wiens aanraking lang zal duren

HET eerste wat de koks in de keuken van Charlie Trotter mijn vader lieten doen, was een grote stapel pareluien schillen.

"Ze vertelden me een klein geheimpje: als je ze in een beetje warm water doet, gaat het er makkelijker af", herinnert hij zich jaren later. “Vervolgens lieten ze me wat peterselieblaadjes van de takjes peterselie plukken. Ze zeiden: 'Charlie houdt niet van een van deze stengels.'

"Ik zei: 'Weet je, ik heb eerder een mes in mijn hand gehad.'"

Inderdaad, de eerste baan van mijn vader was bij Cohen's Deli op Nantasket Beach, in de buurt van Boston, waar hij op 15-jarige leeftijd begon als hulpkelner, maar al snel afstudeerde tot counterman. Hij ontmoette mijn moeder die corned beef aan het snijden was in de Langley Delicatessen in Newton, Massachusetts (en vroeg haar ten huwelijk in een hokje). Hij reed vrachtwagens voor voedingsbedrijven, had tientallen jaren zijn eigen slagerij, geeft uitbundige diners voor vakanties. Hij leeft praktisch met een mes in zijn hand. Maar nee, hij had voor die middag in de zomer van 2006 nog nooit pareluien gepeld.

Dat was het moment waarop papa in de loop der jaren een van de ongeveer 4.000 mensen werd die als Chef for a Day diende bij Charlie Trotter's, onderdeel van een liefdadigheidsprogramma dat miljoenen dollars heeft ingezameld voor goede doelen in Chicago.

Dus toen Mr. Trotter op nieuwjaarsdag aankondigde dat zijn legendarische restaurant in augustus zou sluiten, op zijn 25e verjaardag, leek het me dat Chicago de afwezigheid het meest zou voelen tijdens zijn gala's en bals. Tijdens mijn vijf jaar dat ik daar woon, werd Chef for a Day op vrijwel elk liefdadigheidsevenement geveild, voor autisme en betaalbare woningen, musea en mammogrammen, deze synagoge of die sportcompetitie. Maar ik kan me bijna niemand herinneren die ik kende die het had over het eten daar.

Het lijdt geen twijfel dat de heer Trotter, 52, een enorme en blijvende invloed heeft gehad op het culinaire landschap van de stad, zo niet dat van het land. Eerst door te pionieren met de minutieuze, toegeeflijke en schijnbaar eindeloze degustatiemenu's die nu een hoofdbestanddeel zijn van high-end dineren, en vervolgens door legioenen innovatieve koks op te leiden - Grant Achatz, Graham Elliot Bowles, Giuseppe Tentori, Michael Carlson - die de restaurants hebben voortgebracht waar iedereen die ik kende at wel.

Maar ongeveer 60 procent van de klanten van Trotter woont buiten Chicago. Ray Harris, die daar meer dan 400 maaltijden heeft genuttigd (“En nooit twee keer hetzelfde gerecht had”, zegt meneer Trotter graag), is een investeringsbankier in New York.

Het eten is nog steeds subliem, de service is onberispelijk, de algehele ervaring verbazingwekkend (indien astronomisch geprijsd). En toch, als een 40-jarige vriend die bijna zijn hele leven in of rond Chicago heeft gewoond maar nog nooit in Trotter's is geweest, zei hij: "Het lijkt alsof hij al zoveel jaren gisteren is geweest."

Jeff Ruby, restaurantcriticus van Chicago Magazine, vatte het als volgt samen: "In de Mount Rushmore van Chicago zou zijn gezicht waarschijnlijk daarboven zijn: Michael Jordan, Al Capone, Charlie Trotter, burgemeester Daley - en ze zouden allemaal boos kijken. De ironie is dat mensen er al lang niet meer zijn geweest. Mensen zijn op een bepaalde manier verder gegaan.”

Veel van zulke mensen zagen het plan van de heer Trotter om zijn koksjas met monogram te ruilen voor tweed met elleboogpatches en een graduaat in filosofie te behalen als bewijs dat het culinaire moment aan hem voorbij was - een bewijs dat deze chef-kok die een revolutie teweegbracht in de Amerikaanse restaurantervaring niet kon zijn protégés langer bij te houden, dat de recessie inderdaad hard had toegeslagen, dat hij muf aan het worden was.

In een interview erkende dhr. Trotter dat de omzet de afgelopen jaren met 15 tot 20 procent is gedaald, na wat hij beschreef als '20 opeenvolgende jaren van groei', maar hij benadrukte dat zijn beslissing over geen van deze dingen ging.

Afbeelding

"Op onze slechtste dag staan ​​we nog steeds in de top drie van restaurants in Amerika", zei hij (en voegde eraan toe: "Ik wil niet arrogant klinken als ik dat zeg").

"Ik hou van wat ik doe. Het is erg glamoureus. Het is ongelooflijk lucratief. Maar dat is niet goed genoeg.

"Ik wil nooit die mentaliteit verliezen waarin je verschillende ideeën-slash-fantasieën-slash-mogelijkheden in je leven moet kunnen realiseren."

Er zijn verhalen in overvloed over Chef Trotter als een tiran in de keuken, dit is niet een van die verhalen. Voor mij en mijn vader - die in Newton woont maar de afgelopen twintig jaar misschien wel een dozijn keer in het restaurant heeft gegeten - was hij buitengewoon charmant en genereus.

'Hij nam me helemaal mee naar elk station in de keuken en helemaal naar de wijnkelder', herinnert papa zich een vroeg bezoek met een rondleiding. "Hij had een andere koelkast voor groenten en voor vlees, omdat hij de groenten op een andere temperatuur bewaart."

Toen mijn vader in 2000 60 werd, stelde ik een kookboek samen, waarin ik om recepten vroeg van fijnproevers en chef-koks die hij kende of bewonderde, schrijvers en restaurants die hij graag bezocht en bezocht. Meneer Trotter stuurde er een voor gegrilde lamslende en balsamico-rode uiensalade met artisjokvinaigrette, met de handgeschreven boodschap: "Je wordt niet ouder, je wordt beter!"

Wat te koken deze week

Sam Sifton heeft menusuggesties voor de komende dagen. Er wachten duizenden ideeën om te koken op je in New York Times Cooking.

    • Een van de beste dingen van Melissa Clark's geroosterde kip met honing, citroen en feta van Melissa Clark zijn de zoetzure druppels in de pan.
    • Yewande Komolafe's geglazuurde tofu met chili en steranijs is een kijk op de techniek achter Sichuan hui guo rou, of tweemaal gekookt varkensvlees.
    • De garnalenburgers van Mark Bittman zijn perfect met mayonaise, gemengd met hete saus van Texas Pete en veel limoensap.
    • Deze lentegroente japchae van Kay Chun is gemaakt met de Koreaanse zoete-aardappelnoedels die bekend staan ​​als glasnoedels.
    • De bruine stoofkip van Millie Peartree is gemaakt op basis van in de winkel gekochte bruiningssaus, een karamelkleurig brouwsel van gebrande suiker.

    Het jaar daarop verhuisde ik naar Chicago en kort daarna werd ik tijdens een liefdadigheidsevenement ronduit overboden voor Chef for a Day. En zo ging het de volgende vijf jaar op talloze veilingen, waarbij het bieden altijd boven mijn salaris begon en soms vijf cijfers bereikte. Toen ging ik naar de openbare schoolveiling van mijn neef, waar mijn zus en ik de prijs voor $ 600 wisten te stelen.

    "Toen ik daar aankwam, zag ik dat de gemiddelde persoon die dit ding koopt, bang is dat ze niets van de keuken weten", herinnert vader zich. "Ze vroegen me steeds of ik wilde gaan zitten, of ik wilde ontspannen."

    Na de pareluien en de peterselie stond hij bij het aperitiefstation en hielp hij bij het samenstellen van een gerecht dat hij zich herinnert als "zeven of negen stappen", met "een stuk tonijn gepocheerd in een zak, gehakte peterselie, zachtgekookt ei." Ze gaven hem een ​​witte jas, schonken hem champagne in en maakten veel foto's. En toen vergezelden zeven leden van onze familie hem voor een diner dat ongeveer net zoveel kostte als een kleine auto.

    De heer Trotter zei dat hij al vroeg met het Chef for a Day-concept kwam, uit bezorgdheid voor de bottom line: liefdadigheidsinstellingen vroegen hem constant om diners voor zes of acht te doneren, terwijl hij misschien 100 covers per nacht deed. "Bel je General Motors en zeg je: 'Kun je 6 tot 8 procent van je bedrijf doneren?'", vroeg hij.

    Zoals met zoveel van de innovaties van Mr. Trotter, namen andere restaurants de praktijk al snel over, en rijke toekomstige chef-koks pakten overal schilmessen op. Vervolgens begon Mr. Trotter met het veilen van Dinner in Your Home: hij en zijn team zouden het hele land door vliegen om voor de hoogste bieder te koken. Hij heeft er misschien 150 gedaan in de afgelopen vier jaar, plus 30 meer in zijn herenhuis, een paar blokken van het restaurant. Ze gaan één keer voor bedragen van vijf of zes cijfers, zei hij, na een biedingsoorlog naar $ 180.000, stemde hij ermee in om twee diners te doen, waarmee hij $ 360.000 opleverde voor de kinderstichting van zijn vriend Emeril Lagasse.

    "We zitten in de geestverruimende business", zei hij. “Altijd geweest.”

    De meeste avonden dat het restaurant open is, ontvangt Mr. Trotter ook 15 tot 20 studenten van lokale middelbare scholen, die het Grand Menu (huidige verkoopprijs: $ 195) krijgen in een privé-eetzaal terwijl ze de actie naast de deur op grote schermen bekijken .

    En dan zijn er de stillere daden van vriendelijkheid. Een keer per week of zo, zei meneer Trotter, zal hij of een van zijn medewerkers een verfomfaaide persoon in de buurt opmerken en een lunchuitnodiging doen.

    'We hebben hun karren in de garage gezet', legde hij uit. “We zorgen ervoor dat ze hun handen wassen. We zetten ze aan de keukentafel. We geven ze een achtgangenmenu.” En, ja, bied een glas (of drie) rood of wit aan. 'Ze zijn daar in het koude weer, scharrelen door afvalcontainers,' zei meneer Trotter. "Waarom geef je ze niet wat wijn?"

    Ach, wijn. Mr. Trotter heeft 26.000 flessen in het restaurant (plus nog eens 1.500 in de kelder thuis, waar een paar blikjes Pepsi en een gedeeltelijk opgedronken fles blauwe Gatorade in de schappen staan). Wat zal er van de collectie worden als het restaurant sluit, vroeg ik me af?

    "Ik heb een wiskundige berekening gemaakt", zei hij. "Als ik leef met de gemiddelde levensverwachting van de Amerikaanse man - 78,9 - en ik drink elke dag één fles wijn, dan zou ik de laatste fles op mijn laatste dag op deze planeet moeten consumeren."

    Is dat hoe hij de beslissing om het aas af te snijden heeft getimed? "Dat speelde mee", zei hij.

    De wiskunde van meneer Trotter is ver weg, maar het feit dat hij geen stappen lijkt te hebben ondernomen om de wijn te verkopen - of, wat dat betreft, de tweelinghuizen die hij in de jaren tachtig kocht voor $ 3 miljoen per stuk en die het restaurant en de kantoren huisvesten - heeft veel fijnproevers zich afgevraagd of dit filosofie-gedoe niet slechts een korte onderbreking is voordat hij terugkeert met een nieuwerwetse etablissement.

    De chef-kok houdt vol dat hij school serieus neemt, maar hij geeft het eten zeker niet op. Hij is van plan door te gaan met het geven van bedrijfstoespraken (“Dit is net als het drukken van geld”, zei hij), kookboeken te schrijven (hij heeft er 14 gemaakt) en misschien Dinners in Your Home (of het zijne) te maken.

    "Het is er altijd", zei hij over het restaurantbedrijf. “Wat als ik iets twee jaar doe en het bevalt me ​​niet? Ik kan er altijd weer in.”

    Sinds de aankondiging, zei meneer Trotter, is het aantal reserveringen gestegen, hoewel de nacht dat ik er was, een van de drie eetzalen donker was. Hij zei dat hij een telefoontje had gekregen van burgemeester Rahm Emanuel, die zei dat hij nog nooit in het restaurant had gegeten en dat wel wil. De voorganger van meneer Emanuel, Richard M. Daley, die bij Trotter's heeft gegeten, beloofde de familie nog een laatste keer mee te nemen. Er is sprake van dat de Obama's misschien zelfs komen, hoewel het een locatie van slechts 1 procent is voor een verkiezingsjaar.

    De heer Harris, de decaan van de vaste klanten, heeft de afgelopen week voor elke avond een tafel gereserveerd en gevraagd of hij de laatste klant van het restaurant wil zijn: “Als hij mensen om 9 uur plaatst, wil ik om 9:02 zitten. ', zei hij in een interview. Steven Greystone, een wijnconsulent uit Boston die zo'n 200 maaltijden heeft geregistreerd, is van plan om van de gelegenheid gebruik te maken om een ​​melchior - dat is een fles van 18 liter, het equivalent van twee kisten - van L'Ermita te openen, een van de twee flessen uit 1995 uit de Spaanse wijnboer Palacios die hij jaren geleden aan Mr. Trotter gaf.

    Mijn vader, mijn zus, haar man en ik gingen onlangs terug voor ons eigen afscheidsdiner aan de keukentafel, waar 19 gangen waren voor $ 250 per hoofd (plus $ 175 per persoon voor het wijnarrangement). Elk bord had ontelbare componenten, stof van dit en augurk van dat meen ik me een soort parels te herinneren. Elk werd met onberispelijke precisie gepresenteerd door vier servers en de koks kwamen langs om te kletsen wanneer we vragen hadden.

    Het was een heerlijke avond, opmerkelijk, speciaal - hoewel helemaal niet anders dan de andere maaltijden die we daar hebben gehad, en op die manier onvermijdelijk minder verbazingwekkend. Een beetje gisteren.

    "Is dit het einde?" vroeg mijn vader de chef-kok, Michael Rotondo, toen het derde arsenaal aan desserts - criollocake met merlotgelei en gekonfijte vanilleguave en gekarameliseerde witte chocolade met meringue van roze peperkorrels - voor hem belandde.


    Als het om wijn gaat, is maat belangrijk voor Charlie Trotter

    (Reuters) - Charlie Trotter, wiens gelijknamige restaurant synoniem was met lekker eten in Chicago, veilt zijn wijnkelder van een miljoen dollar, die zowel bekend staat om de grootte van de flessen als om wat erin zit.

    De ruim 4.000 flessencollectie, die Christie's in New York gaat veilen, heeft een aanzienlijk aantal zogenaamde grote formaten. Sommige flessen zijn zo groot dat ze wiegen en krukken nodig hebben om te decanteren.

    De meeste wijnen komen in flessen met een inhoud van 750 milliliter. Een magnum, een gangbare maat voor champagnes en mousserende wijnen, heeft een inhoud van 1,5 liter of twee standaardflessen. En de collectie van Trotter heeft zeker een flink aantal magnums van Krug en Dom Perignon.

    Maar het grote aantal grote formaten, de dubbele magnums (vier flessen in één) van de beroemde Bordeaux Chateau Haut-Brion Blanc '94, of imperials (acht flessen) van Chateau Latour, Chateau Lafite-Rothschild en Chateau Mouton-Rothschild en de gigantische Nebukadnezzars (15 liter of 20 flessen) van Chateau Pichon-Longueville en Chateau Lynch-Bages is wat deze verkoop onderscheidt.

    Verzamelaars zoeken naar flessen van groot formaat, deels omdat ze het verouderingspotentieel van de wijn versterken, en ook omdat ze zeldzaam zijn.

    “De 15 liter fles Kracher - dat is nu een unicum. Gerhard Kracher gaf dat aan meneer Trotter als bedankje”, zegt Per Holmberg, hoofd wijn bij Christie’s in New York. Hij doelde op een Nebukadnezar gevuld met Kracher Trockenbeerenauslese 2005, een Oostenrijkse dessertwijn met elementen van melasse en marmelade en meestal geserveerd uit een halve fles van 375 ml.

    De gigantische flessen hebben over het algemeen hun eigen wiegen en krukken nodig om goed te decanteren.

    Trotter, 52, won elke grote Amerikaanse culinaire prijs voor zijn innovatieve keuken, en het restaurant had een wijnkaart met meer dan 1800 selecties van over de hele wereld. Na 25 jaar in het vak te hebben gewerkt, sloot hij het restaurant in augustus om een ​​graduaat in filosofie te behalen.

    Christie's veilt Trotter's kelder in twee sessies, één live in New York op 16 november met de bedoeling om veel van zijn klanten aan te trekken die al in de stad zullen zijn voor de $ 1 miljard aan kunst die deze maand op een veiling wordt verkocht. De andere Trotter-uitverkoop is online en loopt van 20 november tot 4 december.


    Trotter veiling wijn gestolen tijdens transport

    Als db eerder deze week gemeld, zou Trotter aanstaande vrijdag zijn kelder van meerdere miljoenen dollars uit zijn gelijknamige restaurant in Christie's New York veilen.

    Onder de hoogtepunten waren dubbele magnums van Château Haut-Brion Blanc 1994, imperials van Château Lafite, Latour en Mouton-Rothschild, en 15L Nebuchadnezzars van Château Pichon-Longueville en Lynch-Bages.

    Volgens restaurantblog Chicago Eater werd een paar weken geleden de wijn uit zijn vier kelders in het restaurant in dozen gedaan, geëtiketteerd, geregistreerd en naar een distributiecentrum in Chicago gebracht.

    Het werd vervolgens op vrachtwagens geladen die naar New York gingen voor de komende veiling.

    Bij aankomst in New York realiseerden de medewerkers van Christie's8217s zich al snel dat er een hele pallet (60 kisten) wijn ontbrak.

    “Er zaten een paar ongerepte, oudere Bordeaux en Bourgognes in,' vertelde Trotter aan Chicago Eater.

    'De meeste waren boven het gemiddelde, maar er ging een heleboel goede wijn verloren. We hadden geen slechte wijn in onze kelder - 10% die werd genomen was top, "voegde hij eraan toe.

    Onzeker over de exacte waarde van de gestolen wijn, bevestigde Trotter dat de wijn verzekerd was.

    Christie's8217s verzekerde Trotter dat er nog nooit iets is gestolen en dat Trotter de marktwaarde voor de ontbrekende wijn krijgt.

    "Het personeel is gekrenkt, het is een enorme smet op hen, maar is het niet de bedoeling van een veiling om meer te krijgen dan de marktwaarde?", zei Trotter.

    Christie's8217s is een onderzoek gestart naar de gestolen wijn.

    'Omdat dit een kwestie van lopend onderzoek is, kunnen we op dit moment geen commentaar geven', aldus een woordvoerder van het veilinghuis.

    Het is onduidelijk of de wijn door een medewerker van het distributiecentrum is meegenomen.

    'Op elke doos stonden Charlie Trotter's 8217's geschreven,' zei Trotter.


    Charity Auction eert oprichter Diamond Creek voor strijd tegen de ziekte van Parkinson

    Op zaterdag 28 april eerde het Parkinson's Institute Brounstein, 81, tijdens een diner- en liefdadigheidswijnveiling gesponsord door Wijn toeschouwer. De "Diamonds in the Rough"-veiling bracht naar schatting $ 700.000 op ten behoeve van onderzoek naar de neurologische ziekte. Meer dan 330 wijnliefhebbers woonden het evenement bij in het Culinary Institute of America in Greystone in St. Helena, in Napa Valley.

    Met saxofonist Kenny G voor de muziek en komiek Robin Williams een paar van de lach, moedigde veilingmeester Ursula Hermancinski bieders aan om vrijelijk te besteden aan 12 live veilingkavels, waarmee $ 487.000 werd opgehaald. Een stille veiling, met meer dan een dozijn wijnen, bracht nog eens $ 116.000 op.

    De hoogste biedingen van $ 80.000 gingen elk voor twee afzonderlijke kavels: een diner voor acht personen in Diamond Creek, bereid door de beroemde chef-kok Charlie Trotter uit Chicago. Samen met enkele juweeltjes uit de kelder van Brounstein, zal het diner drie wijnen uit 1900 bevatten -- châteaus Lafite Rothschild, Margaux en d'Yquem -- en een collectie wijnen van 1972 tot 1999, ter herdenking van Brounsteins carrière.

    Onder de andere hoogtepunten van de live veiling, werd een verzameling van 15 jaargangen van Heitz Martha's Vineyard Cabernet Sauvignon (een verticale van 1973 tot 1986 en een jaargang uit 1991) verkocht voor $ 60.000. Een re-creatie van de Parijse proeverij uit 1976 (waarbij Franse wijnexperts twee Napa Valley-wijnen boven Bordeaux en Bourgondië rangschikten) bracht $ 65.000 op. Marvin R. Shanken, redacteur en uitgever van Wijn Toeschouwer, en zijn vrouw, Hazel, schonken een gemengde kist van 1974 en 1978 Napa Valley Cabernets, zes dozen zeldzame sigaren, een Flor de Alba Elie Bleu Humidor, drie ondertekende herdenkingsmagazines en een reispakket voor twee aan de New York Wine Experience the New York Wine Experience the het hele pakket bracht $ 47.000 op. Een tweedaags verblijf in Château Pichon-Longueville-Lalande in Bordeaux werd verkocht voor $ 32.000. En een fles van 9 liter van 1991 Diamond Creek Lake Vineyard Cabernet Sauvignon, geschonken door Brounstein en zijn vrouw Boots, ging voor $ 35.000.

    Bovenaan de stille veiling werd een fles van 1,5 liter uit 1997 Screaming Eagle Cabernet Sauvignon verkocht voor $ 14.000.

    Brounsteins neef, Kenny G, trad op tijdens het diner, en komiek Williams verlevendigde de biedingen voor het laatste live-lot met zijn gekke theater, steigerend en paraderend door de menigte als een nar. Hun optredens droegen bij aan een met sterren bezaaide line-up van chef-koks uit Londen en Australië, onder leiding van Trotter en Thomas Keller van de French Laundry in Napa Valley, die het zesgangenmenu bereidden.

    Shanken, voorzitter van het evenement, en anderen prezen Brounstein voor zijn moed, vastberadenheid en optimistische kijk op het leven, ondanks zijn worsteling met Parkinson. Shanken bedankte Brounstein ook voor zijn vele bijdragen aan de wijnindustrie.

    Ondanks de slopende effecten van de ziekte, heeft Brounstein altijd een goed gevoel voor humor en een positieve kijk behouden. "Ik ben niet van plan om het rustiger aan te doen", zei Brounstein, die Diamond Creek in 1972 oprichtte en het uitbouwde tot een van Californië's elite namen in wijn. "Ik heb genoeg projecten om me nog 18 jaar op de been te houden. Dan zal ik misschien wat rustiger aan doen."

    Bekijk onze recente beoordelingen van Diamonds Are Forever
    Zelfs de oudste jaargangen zijn juweeltjes in een verticale proeverij van Diamond Creek Cabernet


    T&C onthoudt een culinair icoon

    Niet lang nadat Charlie Trotter de James Beard Foundation's Humanitarian of the Year Award ontving, tijdens de viering van het 25-jarig jubileum van de stichting in het Lincoln Center dit voorjaar, werd hij backstage benaderd door de redacteur van een culinair tijdschrift, een aantrekkelijke, opdringerige vrouw die hem in dienst wilde nemen. voor een groot foodfestival.

    "Wat betaal je?" vroeg Trotter.

    'Nou, we betalen niet echt, Charlie,' zei ze. Ze flirtte een beetje, ze kent Trotter al jaren en ze is heel schattig en een belangrijk persoon in de voedselwereld.

    "Waarom zou ik mijn tijd schenken aan een organisatie met winstoogmerk?" hij vroeg.

    "Nou, weet je, het gaat erom iets terug te geven aan de gemeenschap en de jonge chef-koks te helpen."

    "Fuck de jonge koks," zei Trotter. "Ze kunnen een van mijn 17 boeken lezen."

    Het is moeilijk om je een meer ondiplomatieke poetsbeurt voor te stellen, maar Charlie Trotter werd niet beroemd om zijn manieren. Zelfs in een industrie die Gordon Ramsay voortbracht, staat Trotter bekend om zijn humeur. Maar in zijn geboorteland Chicago en in de culinaire wereld wordt hij ook geroemd om zijn buitengewone vrijgevigheid en zijn bijna promiscue filantropie. Hij had tegen haar kunnen zeggen dat hij, wat betreft het helpen van jonge chef-koks, meer dan $ 3 miljoen heeft ingezameld om jonge mensen naar een culinaire school te sturen. Hij heeft miljoenen meer ingezameld voor scholen in de binnenstad, culturele organisaties en medische liefdadigheidsinstellingen. Toen mijn vrouw, die hem een ​​paar maanden eerder had ontmoet, op het 55e verjaardagsfeestje van Alain Ducasse, een veilingitem voor de Alzheimer Foundation vroeg, reageerde hij met een cheque van vijf cijfers. Hij is een klootzak met een hart van goud. En dat begint zijn tegenstrijdigheden niet te beschrijven.

    Even nadat de chef de redacteur heeft ontslagen, vraagt ​​de officiële media-escort voor de Beard Awards hem om te poseren voor foto's en interviews af te nemen, en hij stemt pas in nadat hij ervan verzekerd is dat iemand erop uit zal gaan om zijn vrouw Rochelle te vinden en haar terug te brengen naar de pers Kamer. Als Afro-Amerikaanse schoonheid wees ze herhaaldelijk zijn avances af nadat hij haar 12 jaar geleden voor het eerst ontmoette op een liefdadigheidsevenement voor eten en drinken in Minneapolis. Ze bezweek uiteindelijk voor zijn meedogenloze verkering, en ze zijn al samen sinds 2002 (ze zagen de Twin Towers van een landingsbaan in LaGuardia vallen terwijl ze samen op zakenreis waren, niet lang voor hun eerste date), hoewel je naar het paar kijkt dat je het gevoel krijgt dat de chef zijn geluk niet als vanzelfsprekend beschouwt. Het volgende half uur is hij bewonderenswaardig geduldig en vriendelijk met de fotografen en journalisten, ook al uit hij zijn bezorgdheid aan zijn begeleiders over de verblijfplaats van zijn vrouw.

    "Ik voel me echt niet zo op mijn gemak bij mensen", vertelt Trotter me tijdens een kort moment van rust in de menigte van insiders uit de voedingsindustrie in Avery Fisher Hall. "Ik bedoel, ik hou van individuen, maar ik ben niet erg sociaal." Binnen een paar minuten praat hij gemoedelijk met zijn vriend Norman Van Aken, de chef-kok uit Miami die een van zijn eerste werkgevers was. Grote bijeenkomsten en praatjes zijn misschien niet iets wat Trotter het liefste doet, maar hij schudt elkaar een uur of zo de hand en accepteert felicitaties voor de prijs & mdash en condoleances voor zijn aanstaande pensionering, op 52-jarige leeftijd. Zijn gelijknamige restaurant in Chicago sluit in augustus 31, 25 jaar nadat het een nieuw tijdperk inluidde in het Amerikaanse fine dining.

    Velen van ons wisten niet wat een degustatiemenu was toen we voor het eerst in de eetkamer gingen zitten in het herenhuis uit 1908 dat het Lincoln Park-huis is van Charlie Trotter's. Ik werd weggeblazen in 1996 toen het eten maar bleef komen, kleine bordjes met de meest inventieve en heerlijke gerechten die ik ooit had meegemaakt. Ik had de haute cuisine geproefd in Taillevent in Parijs, en ik had Daniel Bouluds prachtige interpretaties van rustieke Franse klassiekers ervaren in zijn restaurant in New York, maar ondanks zijn beheersing van de Franse techniek leek Trotter nieuwe Amerikaanse grenzen in de gastronomie. Van bijzonder belang waren de groenten, die met zeldzame eerbied werden behandeld. Er was zelfs een geheel plantaardig degustatiemenu en dat was destijds een radicaal concept. Het andere dat me opviel: ik was die avond met een paar gekke oenofielen, en de sommelier overlegde met de keuken nadat we onze selectie hadden gemaakt en meldde dat de chef zijn recepten had aangepast na het proeven van de wijn. Ik had nog nooit gehoord van een chef-kok die dit wilde doen, en ik weet niet of iemand anders het tot op de dag van vandaag doet. Maar Trotter heeft een diepe eerbied voor wijn en, ondanks zijn reputatie als tiran, een flexibele benadering en een bereidheid om on-the-fly te experimenteren. (De chef-kok dankt meester-sommelier Larry Stone dat hij hem heeft geholpen de nuances van wijn- en spijscombinaties te begrijpen, maar zijn eigen geïmproviseerde benadering van koken hielp bij het voltooien van duizenden combinaties.)

    [embed_gallery gid=45 type="eenvoudig"]

    Ik keerde in de loop der jaren verschillende keren terug naar Charlie Trotter en strompelde onvermijdelijk blij en verzadigd naar buiten. Dus toen ik hoorde dat het restaurant ging sluiten, belde ik meteen om een ​​tafel te reserveren, wat geen sinecure bleek, aangezien duizenden andere mensen van over de hele wereld hetzelfde idee hadden. Toen de dag eindelijk aanbrak, vloog ik met mijn vrouw en nog een stel naar Chicago. Toen we stopten bij het restaurant, zagen we tussen de vloten van Town Cars een gele schoolbus wegrijden van de stoeprand, met een tiental studenten die net hadden genoten van een degustatie en een rondleiding & mdash-begunstigden van Trotter's Excellence Program, dat de binnenstad brengt kinderen drie keer per week naar het restaurant.

    De door Wiener Werkstätte &mdash geïnspireerde eetkamer was feestelijker dan ik me herinnerde, misschien omdat de chef af en toe uit de keuken kwam om zijn klanten te begroeten en te smoozen, iets dat vroeger zelden gebeurde. (Een jaar lang werd hij door een plaatselijk tijdschrift uitgeroepen tot de op één na gemeenste Chicagoan, na Michael Jordan.) Ik vroeg me af of het eten zo veel indruk op me zou maken, na al die jaren waarin ik mijn smaakpapillen had verfijnd en de wereld had rondgereisd eten in de nieuwe culinaire tempels, zoals El Bulli en Noma en Alinea, de gevierde nieuwkomer in Chicago, begeleid door Trotters voormalige keukenslaaf Grant Achatz. We waren aan het dineren met een paar rondreizende fijnproevers, met wie we onlangs naar Kopenhagen waren gegaan om de restaurantscene uit te proberen, en vooral de vrouw was sceptisch. Ze had de negatieve buzz gehoord, ingekapseld in een snarky 2011 New York Times stuk getiteld "Charlie Trotter, een leider achtergelaten."

    De gemarineerde inktvis met ogo-zeewier waarmee we begonnen was grimmig minimalistisch, heerlijk en mals, het culinaire equivalent van een actrice met een geweldig lichaam in een G-string. Het volgende gerecht klonk daarentegen bijna angstaanjagend barok: een unagi-terrine met grapefruit, rode curry en kaffir-limoen. En toch harmoniseerden de smaken briljant. "Wauw", zei mijn vriend, die binnenkort op een vliegtuig zou springen om Fäviken, het nieuwste foodie-mekka, in een afgelegen wijk in Zweden te bezoeken. "Dit is helemaal niet wat ik verwachtte." Ze verwachtte blijkbaar iets ouderwets, meer traditioneel. Nog beter was de met koriander ingelegde bobwhite-kwartel met zwarte sesam, waterkers en granaatappel. (Ik weet niet zeker of de chef-kok de kruiden heeft aangepast ter ere van de nogal serieuze Henri Jayer Vosne-Romané Beaumonts uit 1986 die we hadden besteld.) De keuken leek, nou ja, roken. Ik vond de rest van de maaltijd zo lekker dat ik een paar weken later terugkwam, ook al woon ik in New York, en de volgende keer was ik zelfs nog meer onder de indruk.

    Bij deze tweede gelegenheid deel ik een tafel met Jim Gaby, een serieuze gourmand en Trotter groupie die meer dan 200 keer in het restaurant heeft gegeten, ondanks het feit dat hij in Washington, DC woont. "Tijdens al die bezoeken", zegt hij, "heb ik nog nooit twee keer hetzelfde gerecht gegeten." Een gezette polyhistor die misschien wel de reïncarnatie is van A.J. Liebling, Gaby heeft een encyclopedische kennis van wijn en lijkt zich elke maaltijd te herinneren die hij ooit heeft gegeten. Toen hij 50 werd, begon hij aan een odyssee om te eten in de 50 beste restaurants ter wereld, nadat hij een lijst had gekregen van Trotter, die namens Gaby brieven schreef aan alle chef-koks op de lijst. Gaby was afgelopen oudejaarsavond in de kamer toen Trotter aankondigde dat hij ging sluiten, en hij is van plan de laatste zeven avonden in de kamer te blijven.

    Trotter lijkt dit soort gepassioneerde toewijding te inspireren. Ray Harris, een investeringsbankier uit New York, heeft meer dan 400 keer bij Trotter's gegeten. Net als Gaby heeft hij de afgelopen zeven nachten een tafel gereserveerd. Andere opmerkelijke diners zijn George Clooney, Clive Owen, Jennifer Aniston, Gary Sinise en een willekeurig aantal politici en wereldwijde hoogwaardigheidsbekleders. Van collega-koks &mdash, waaronder Daniel Boulud, Ferran Adri en Thomas Keller &mdash, is bekend dat ze hier met Trotter dineren.

    Om te beginnen moeten we wat wijn bestellen voor het huidige feest, waaronder verschillende flessen uit Gaby's persoonlijke voorraad in de Trotter-kelder, die 2000 selecties bevat en oploopt tot ongeveer 10.000 flessen. (Enkele hoogtepunten van Trotter: een magnum van Romané-Conti uit 1945, dat net voor $ 46.000 verkocht is voor ongeveer 1845 Chácircteau d'Yquem 1870 Chácircteau Lafite negen dubbele magnums van Gaja Barbaresco.) 'Vijf flessen', zegt Gaby na het maken van zijn selecties. 'Elk twee en een halve fles. Dat klinkt ongeveer goed, vind je niet?' Vijf uur en dertien opwindende gangen later ben ik klaar om me over te geven, maar Gaby wacht vrolijk op het dessert en misschien op een digestief terwijl ik de deur uit strompel.

    Trotter's eerste ervaring met lekker eten kwam op de avond van zijn junior bal, op New Trier High School in Winnetka, Illinois, in 1977, toen hij zijn date meenam naar een restaurant in Chicago genaamd The Bakery, dat werd voorgezeten door een legendarische Hongaarse chef-kok, Louis Szathmá. "Hij was de echte deal: dikke buik, grote koksmuts", vertelt Trotter me. "Hij vroeg ons: 'Hoe is het eten? Hoe is de service? Als het niet geweldig is, ontsla ik de ober.' Toen vroeg hij: 'Hoe was de champagne?' Ik vertelde hem dat we niet oud genoeg waren om te drinken, en hij zei: 'Nou, dat ben ik!' en bestelde een fles voor ons. Ik had net zo'n openbaring van lekker eten. Ik dacht: dit is zo cool."

    His first restaurant job, at 12, was as a dishwasher at Curt's Diner in Willamette. In high school he worked as a busboy at the Ground Round. "I loved it," he says. "Thought it was a great job. I would try to sweep up the peanut shells, but the manager told me not to, that it was part of the ambience." While at the University of Wisconsin, where he majored in poli-sci, he worked as a waiter and a bartender his roommate loved to cook, and they would compete to see who could make the best meals.

    "When I graduated I wasn't sure what I wanted to do," Trotter says, "but I knew I didn't want a conventional career." He went to work at Sinclair's, in Lake Forest, under a young chef named Norman Van Aken. "I liked cooking. It was simultaneously physical and cerebral. You're on your feet and you're thinking." He stayed six months and left when he felt there was no more to learn. Remarkably, it would be his longest stint in any kitchen. He was drawn to California, the epicenter of a new wave of American cooking spearheaded by Alice Waters, though he was unable to talk his way into the kitchen at Chez Panisse, in Berkeley. He found work at several restaurants across the bay, including Campton Place. "I showed up at 10 in the morning for my 4 p.m. shift. I stayed till I learned what there was to learn. My mind-set was, if when I leave they don't have to hire two people to replace me, then I've failed."

    He spent just one week at the Quilted Giraffe, Barry Wine's groundbreaking New York restaurant, but he was very much impressed by what he saw there, and some would later see his eponymous Chicago restaurant as the successor to that institution. He then spent six months in France, "eating and soaking up the ethic and the aesthetic."

    His great epiphany took place when he visited Frédy Girardet's eponymous three-star restaurant in Crissier, Switzerland. "Every element was perfect. All the elements added up to more than the sum of its parts. Suddenly I had a vision of what I wanted to do," he says. After just a few meals at Girardet, Charlie Trotter's, which he opened in 1987 with the help of his entrepreneur father, Robert Trotter, seems to have sprung fully formed, like Athena, from his head. His subsequent career would mirror that of the great chef in many ways. Like Girardet, and unlike most star chefs of the present generation, Trotter stayed close to his kitchen in Lincoln Park, despite a few attempts to franchise his brand and a brief foray in Vegas. He was invited to open in Manhattan's Time Warner Center, alongside Thomas Keller's Per Se, but he pulled out.

    Some chefs make their name with a signature dish or a series of dishes that are reproduced note for note, like symphonies, over the years. Joël Robuchon is perhaps the ultimate example. But Trotter is more of a jazz man, which is why his longtime customers can say they've never had the same dish twice. Again, he credits Girardet as the inspiration. "Frédy had more of an organic approach," he says. "And that's more me. I like that style. It's like Miles Davis. He never played 'Stella by Starlight' the same way. You're more on a high wire. I like that style. David Bouley is like that. He's in the moment." Another contradiction to add to the list: the control freak who loves to improvise.

    How Trotter became such a master culinary technician on the basis of such a spotty and restless apprenticeship is a bit of a mystery, but he is clearly a fast learner, despite, or perhaps because of, a serious case of dyslexia. In college he had to take a year off just to catch up with his required reading, yet reading remains one of his greatest passions. His favorite authors are Dostoyevsky, Faulkner, and Nietzsche. (Ah, yes, of course! Nietzsche!) He's a self-described perfectionist who doesn't mind demanding perfection from his employees. At a lunch at his townhouse, near the restaurant, attended by such Chicago luminaries as novelist Scott Turow and broadcaster Bill Kurtis, Trotter introduced his kitchen assistants and asked each in turn, "Is excellence possible?" Anyone who wants to know how scary it might be to work in Trotter's kitchen can read Grant Achatz's Life, on the Line.

    Achatz shared the stage at Lincoln Center this year with his former boss, as he was inducted into the Beard Foundation's Who's Who (Trotter was inducted in 1996) and accepted the best new restaurant award for Next, bearing the legacy of Chicago as a great culinary capital into the future. It's Charlie Trotter's legacy, an unlikely story in many ways, and one to which he may yet contribute another chapter. "One of his legacies will be all his employees who moved on to open their own restaurants," Ray Harris says. Some have moved east or west (like David Myers), but of Trotter's Chicago-based protégés, Harris cites Matthias Merges, of Yusho Giuseppe Tentori, of Boka and GT Fish & Oyster and Graham Elliot, of Graham Elliot.

    On Friday, August 31, after 25 years, Charlie Trotter will close the doors of his restaurant, still going strong with two Michelin stars. (Many believe that's one star less than it deserves.) In January he starts graduate study in philosophy at the University of Chicago, a daunting prospect for a middle-aged dyslexic. Given his Nietzschean drive, I have little doubt that he will thrive in this new endeavor. On the other hand, I wouldn't rule out a return to cooking. Trotter has no plans to sell the building that houses the restaurant, and, perhaps most tellingly, he told me he has no plan to sell the wine cellar, despite the almost frantic interest of several auction houses. It would take many, many years of Platonic symposia to make even a dent in that cellar. I'm hoping to get another crack at it as a paying customer in the not too distant future.

    Perhaps the only person who's privy to Trotter's ultimate plan is his wife. At the Beard celebration, it seems that Rochelle may be the only person on earth whose opinion he fears. When they met, the minister's daughter was working as an executive for Yum! Brands and had a more impressive culinary education résumé than her future husband, having studied at the Ritz Escoffier cooking school in Paris. Despite a palpable lack of interest on her part, Trotter managed to get Rochelle's office address and sent her all of the books he'd written. When he called to see if she'd gotten his care package, she informed him she'd given the books away to her staff. When he later spotted her at the Aspen Food & Wine festival, he practically leaped from the table where he was autographing books to pursue her.

    As the glad-handers continue to crowd around him &mdash the foodies, the editors, the up-and-coming chefs, the Food Network operatives &mdash Trotter becomes increasingly agitated, looking for an escape route, until he finally finds Rochelle. In the teeming lobby at Lincoln Center, she looks regal in a fitted red dress. He's relieved when they're finally able to slip away and return to their hotel. Early the next morning, they're on a plane to Chicago, and that afternoon Trotter is back presiding over his kitchen.


    Charlie Trotter's Meat and Game


    After nearly two decades of practicing his art, Charlie Trotter has established himself as one of the true visionaries of modern American cuisine. In the past two years alone, Trotter has received the Outstanding Chef and Outstanding Restaurant awards from the James Beard Foundation, and his Chicago restaurant was named best in the world by the Wine Spectator. His first cookbook, published in 1994, broke new ground with its stunning food photography, exquisitely wrought recipes, and deluxe format. With nine books and an award-winning PBS cooking show to his credit, Trotter hasn't looked back.

    CHARLIE TROTTER'S MEAT & GAME finds the chef in top form and, like the wines from his restaurant's renowned cellar, perfectly paired with the feast at hand. Exotic meats like pheasant, duck, wild boar, and venison take their place alongside ever-versatile lamb, pork, and chicken and such robust fare proves to be the ultimate platform for Trotter's synthesis of French technique, Asian minimalism, and improvisational verve. Start off with a classic refigured--French Onion Soup with Shredded Pork, Goat Cheese Brie, and Sourdough Croutons--and then segue to a study in color, texture, and aroma with the Smoked Squab with Israeli Couscous-Stuffed Tinker Bell Peppers and Chocolate Vinaigrette. Introduce pleasant hits of spice with a Cumin-Corriander-Scented Lamb Tenderloin, tempered by the cool, tangy finish of a Cucumber-Yogurt Sauce and for those for whom one way, even two, is never enough, the Foie Gras Five Ways awaits.

    Whether you put this book to work in the kitchen or admire it with your feet up, just don't take your eyes off Trotter--you may miss where American cuisine will be tomorrow.

    * The fifth installment in Charlie Trotter's large-format cookbook series (over 200,000 copies sold).

    * Features over 80 recipes, each beautifully rendered in full color by photographer Tim Turner.

    * Chef Trotter's James Beard Award-winning cooking show, Kitchen Sessions with Charlie Trotter, is now in its second season on PBS.


    Awards2002 James Beard Award Winner
    Reviews"Beautiful, stylish, over the top."
    --Wall Street Journal

    "Food porn at its most sizzling."
    --The Birmingham News

    "Breaks new ground in its explanation of wines and how they might accompany food."
    --The Los Angeles Times

    "One of the two or three greatest chefs working in North America. . . [a] stunning new book."
    -The Washington Times

    "Sumptuous. . . .signature Trotter. . . .[The photographs are] striking, making the book a pleasure to look through. . . [and the recipes] demonstrate Trotter's brilliance in pairing flavors."
    --Restaurants & Institutions

    "Wine collectors, traveling chefs and food lovers from around the world come here to experience the archetypal contemporary meal. They know that anyone who wants to understand American cuisine as it enters the 21st century must eat at Charlie Trotter's. . . . No restaurant in America comes closer to delivering a flawless total dining experience."
    --Wine Spectator

    "This is a restaurant like Cape Canaveral is an airport."
    --Chicago Magazine


    Wine Collectors Accuse Charlie Trotter of Fraud Chef Denies Allegations

    Charlie Trotter probably thought he was finished with diner complaints when he closed his Chicago restaurant last year. But a pair of New York wine collectors filed a lawsuit in federal court June 13, alleging that the chef and his staff sold them a fake magnum of Burgundy last year. Brothers Bekim Frrokaj and Ilir Frrokaj (FRO-kah) are suing Trotter and his restaurant for $70,000 plus punitive damages, alleging multiple counts of fraud.

    Trotter denies the allegations. "We have never had a complaint in 25 years," he told Wine Spectator. "I think my reputation stands for itself."

    The wine in question is a magnum of Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti 1945, which the complaint alleges the Frrokaj brothers paid more than $46,000 for. The brothers, who live in the Bronx, share a wine collection. When they saw that Trotter was preparing to close his restaurant last year and was selling wines from his 7,000-bottle cellar, the bottle that caught their attention was the DRC 1945, and they contacted the restaurant about it. The complaint says they flew to Chicago in June 2012, had dinner at Trotter's, and discussed the wine with both Trotter and a sommelier. They paid $40,000 in cash, put the rest on a credit card and had the bottle shipped home.

    When Bekim tried to add the wine to his home insurance policy, the complaint continues, the insurer asked him to have it authenticated by an expert. He contacted Maureen Downey, founder of Chai Consulting. Her report concluded the bottle was a fake. "I've got issues with the bottle's glass, with the label, with the capsule and with the cork," Downey told Wine Spectator. "I am 100 percent confident that the wine is counterfeit." Downey also said that she has been unable to confirm the purchase of the bottle with the importer from which the staff allegedly bought it.

    According to Vince DiTomasso, the brothers' Chicago-based lawyer in the case, his clients asked Trotter for a refund but did not receive a satisfactory answer. "You spend more than $46,000 to buy a wonderful bottle of wine and you find out it's fake, you'd be disappointed, shocked, angry—all kinds of emotions," said DiTomasso.

    "I think this is a case of buyer's remorse," said Trotter, who is taking a sabbatical from the culinary world and pursing a degree in philosophy. He said Bekim contacted him four months ago claiming the bottle was bad. "He bought a bottle from us that we bought 12 years ago. We bought it in good faith, and we've never had a complaint before that a wine was not authentic."


    GERELATEERDE ARTIKELEN

    'There is no scientific evidence to indicate that recent travel contributed to his death, though there was evidence of a prior stroke,' the report read.

    His wife Rochelle Trotter put out a statement in the days following his death, confirming that he had been cleared to fly and had permission from medical experts to attend a food conference in Wyoming just three days before he was found dead.

    She said that her husband learned of his brain aneurysm in January and had been taking the 'proper medication.

    Better days: Rochelle Trotter (left) said that her husband Charlie (right) learned about his brain aneurysm in January and had been treating it with the 'proper medication' at the time of his death

    She denied the claims made in the police report from the officers who responded to Trotter's death, saying that they were wrong to say that he flew to Wyoming 'against medical advice'.

    Mrs Trotter did not specifically say which doctors cleared him, but did say that 'medical experts' said it was fine for him to fly.

    'The autopsy indicates the travel is not connected with his death,' she said, referring to the initial autopsy report.

    A sommelier who worked with Trotter and became a close friend over their years of working together said that doctors had told Trotter not to fly to avoid adding pressure to his brain.

    'It was a time bomb, and he felt that he didn't have a lot of time left,' sommelier Larry Stone told The Chicago Tribune.

    The last picture? Trotter spoke at a culinary conference in Jackson Hole and one audience member noticed that his left hand- seen in his pocket while posing with attendee Megan Gallagher- was shaking

    'It was inoperable, and it was not something that could be repaired it was deep inside the brain.'

    Mr Stone told the paper that his 54-year-old former boss had multiple seizures in the time leading up to his death.

    The first hints of trouble came last year when he closed his award-winning restaurant after 25 years, saying that he wanted to spend more time with his family and study philosophy.

    That didn't keep him from staying active, in spite of doctor's orders.

    Nothing seemed particularly unusual about Trotter during the Jackson Hole conference, but one audience member did notice that the chef's left hand was shaking slightly as he held the microphone.

    Friends: Chef Anthony Bourdain (center left) and his wife Ottavia (right) hugs Trotter and his wife Rochelle Smith (center right) at a food event in Miami in February of last year

    Rest In Peace Charlie Trotter. A giant. A legend. Treated shabbily by a world he helped create. My thoughts go out to those who loved him.

    — Anthony Bourdain (@Bourdain) November 5, 2013

    We've lost a tremendous human being & a visionary chef, my brother, Charlie Trotter. It’s a very sad day. My heart goes out to his family.

    — Emeril Lagasse (@Emeril) November 5, 2013

    The chef's wife Rochelle was seen by neighbors screaming and crying hysterically as ambulances arrived at their home after Trotter's son Dylan found his father unconscious.

    'He was much loved and words cannot describe how much he will be missed,' she said in a statement.

    'His impact upon American cuisine and the culinary world at large will always be remembered.'

    Multi-course tasting menus that are now seen on many fine dining establishments were his handiwork, as he traded the 10-course menu at his flagship restaurant on a daily basis and boasted that frequent customers never had the same thing twice.

    He had a great influence on both the local and national food scene, one that many expect to be felt for years to come.

    Passed: Charlie Trotter's body, seen here in August 2012, was discovered by his son in their Chicago home

    Wine was a passion for Trotter, and when asked at the event in Jackson Hole what he would like for his final meal, he said he wanted only the best: a bottle of 1900 Chateau Margaux, a wine that costs up to $16,000.

    During an interview when he decided to close his restaurant, he revealed his grand plans for what would happen to his restaurant's 26,000-strong wine cellar after it closed last year.

    'I did a mathematical calculation: If I live to the average life expectancy of the American male — 78.9 — and I consume one bottle of wine every day, I should consume the last bottle on my last day on this planet,' he said in an interview with The New York Times.


    Charlie Trotter Buildings on the Market for $3.8 Million

    LINCOLN PARK &mdash Missed your chance to get a table at Charlie Trotter's?

    Here's your chance to buy the whole building.

    The famous chef, who shut down his Armitage Avenue restaurant last year, is putting his building &mdash and an adjoining one &mdash on the market for $3.8 million.

    The shuttered restaurant at 816 W. Armitage features a kitchen with more than $1 million worth of culinary equipment, according to Coldwell Banker, which is listing the buildings. Agents Suzanne Gignilliat and Bruce Heller are the agents for the listing.

    The brownstone buildings up for sale were built in 1908. The restaurant features a Viennese Bierdermier style interior and wine cellars that can hold up to 10,000 bottles.

    According to Coldwell Banker, the kitchen features a custom-made Bonnet range, countertop refrigeration, self-cleaning water wash hoods, spring-loaded refrigerator doors, a stainless steel ceiling with smoke-eating exhaust equipment, deck lighting below the counters and fluorescent and incandescent lights installed above the expeditor&rsquos station. Those were installed so Trotter and his team could see a dish in the same light as a diner.

    The neighboring building at 814. W. Armitage served as an office, test kitchen and set for Trotter&rsquos PBS TV series "The Cooking Sessions with Charlie Trotter."


    Bekijk de video: Rochelle Trotter on husband Charlie Trotter (Mei 2022).


Opmerkingen:

  1. Fezilkree

    Het is het grappige stuk

  2. Kigagal

    gewoon geweldig !!!!))

  3. Dahn

    Gefeliciteerd, je idee briljant



Schrijf een bericht