Nieuwe recepten

Is een voormalige spookstad nu de beste plek om in Amerika te wonen?

Is een voormalige spookstad nu de beste plek om in Amerika te wonen?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

We gingen naar Park City, Utah, om alles te weten te komen over zijn hoge leven

Park City, Utah is onlangs door Outside Magazine uitgeroepen tot de beste plek om te wonen in Amerika.

Hoewel Park City, Utah, zojuist is uitgeroepen tot de 'beste plek om te wonen' in Amerika door Buiten tijdschrift, het is ook geen slechte plek om te bezoeken.

Is een voormalige spookstad nu de beste plek om in Amerika te wonen? (Diavoorstelling)

De meeste bezoekers komen in de winter - een tijd waarin Park City sneeuw heeft die uit de Wasatch komt - om te skiën in een van de drie grote resorts in het gebied of om hun bioscoopfixatie te krijgen op Robert Redford's jaarlijkse Sundance Film Festival. Het is ook een geweldige plek om rond te hangen in de zomer en herfst, zoals ik vorige week ontdekte tijdens een bezoek.

Maar als je hier 30 jaar geleden was gekomen, zou je een spookstad hebben gevonden waar de tijd voorbij was. Aan het eind van de 19e eeuw krioelde Park City, dat nu op slechts 40 minuten rijden van de bergen van Salt Lake International Airport ligt, van de mijnwerkers die naar zilver en lood groeven.

Na inactief te zijn geweest voor de meeste van de 20e Eeuw, Park City kwam tot leven in de jaren tachtig en negentig, en de renaissance werd afgetopt door de Olympische Winterspelen van 2002, waarvan de grote buitenevenementen hier werden gehouden.

Lees verder voor mijn ervaringen in deze voormalige spookstad die is veranderd in een bruisend high-end resort.


Plaatsen maken: van spookstad tot industriestad

Industry City, een industrieel complex uit de late 19e eeuw, begon als een monumentaal intermodaal productie-, opslag- en distributiecentrum in Sunset Park, Brooklyn.

De 35 hectare had een constant verkeer van 25.000 dagelijkse arbeiders en zeelieden gedurende de 20e eeuw, waardoor Brooklyn een belangrijke internationale zeehaven werd. Het werd relevant zelfs voordat het Vrijheidsbeeld er recht voor opdook, waardoor het een royaal uitzicht kreeg.

Rond de jaren zestig veranderde de achteruitgang van de stedelijke productie Industry City echter in Ghost Town.

In 2013 veranderde er iets.

Als je door Industry City loopt, word je tegenwoordig omringd door goed ontworpen ruimtes en trendy F&B-outlets.

Een favoriet biologisch ijsmerk. Een winnaar van een haaientank. Een coffeeshop die de kunst en wetenschap van het maken van koffie verkoopt, samen met je gebruikelijke kopje. Een chocolatier. Een levendige coworking-ruimte. Een hoedenmaker. En meer. Volgens bronnen heeft de hele ruimte in de afgelopen twee jaar "meer dan twee miljoen vierkante meter aan ruimte gehuurd".

Momenteel biedt het plaats aan 4.500 mensen en 400 bedrijven.

Wat is er gebeurd? Laten we kijken.


Mexico's Mineral de Pozos: een spookstad komt tot leven als een kunstenaarskolonie

Ik arriveerde in het griezelige, oude Mineral de Pozos in het midden van een halfzonnige middag, met schaduwen van suikerspinwolken die over het adobe-puin, de teruggewonnen ruïnes, het cactusstruikgewas en de kleine geplaveide straatjes kropen. Nooit van de plaats gehoorde, had een hotelbediende in het Spaans gezegd toen ik me voorbereidde om de tocht van 80 kilometer hierheen vanuit Querétaro te maken. Een andere klerk belde op, Ik heb. Het is klein. Heel klein, zei een taxichauffeur. Nu was ik hier, betaalde de taxichauffeur, zwaaide uit, draaide me om naar een scène die net zo stoffig en verlaten was als die van Butch Cassidy en de Sundance Kid bij hun filmische aankomst in Bolivia. Boven op oude palen hingen gebleekte schedels. De wijzers van de klok die boven het hoofdplein uittorende, waren bevroren. Bij een verlaten kapel die nu dienst doet als geitenhok, rezen 4 meter hoge cactussen uit de dakrand. Ik had een kanon kunnen afvuren op dat centrale plein en niemand raken, hoewel het misschien een slapende hond of twee zou hebben gestoord.

De Mexicanen noemen hun spooksteden pueblos fantasma's, en Mineral de Pozos -- ongeveer 185 mijl ten noordwesten van Mexico-Stad en 65 mijl ten noordoosten van San Miguel de Allende -- is een van hen, een overblijfsel van de grote Mexicaanse mijnbouwexplosie van de late 19e eeuw.

Maar Pozos is niet dood. Het groeit langzaam, zijn geesten worden vergezeld door misschien wel 3.500 inwoners die zijn begonnen de teruggewonnen ruïnes te vullen met hedendaagse kunst en pre-Spaanse muziek. De stad heeft drie hotels, acht tot tien kunstgalerijen (afhankelijk van hoe je ze telt) en misschien 50 Amerikanen, velen van hen kunstenaars, die hier minstens parttime wonen.

Maar niets van dat alles raakt de aard van de plaats. Als de Mexicaan accordeonist Flaco Jiménez en Texaan gitarist Willie Nelson heeft ooit samengewerkt om een ​​conceptalbum te maken over spijt, verval, vernieuwing en hooggelegen vetplanten - en dat zouden ze moeten doen - ze zullen hier de omslagfoto moeten maken.

Ik vond mijn hotel, de Casa Montana, vroeg naar een gids en schudde al snel de hand van Marco Antonio Sánchez, wiens familiegeschiedenis het verhaal van Pozos vertelt: zijn grootouders werkten in de mijnen. Sánchez daarentegen verdient zijn brood met het maken, verkopen en bespelen van pre-Spaanse muziekinstrumenten en het af en toe begeleiden van nieuwkomers zoals ik. (We spraken voornamelijk Spaans, maar hij leek elk woord te begrijpen dat ik in het Engels uitsprak.)

We begonnen onze tour in het midden van de stad, waar verlaten bouwwerken zo'n drie tot twee in aantal lijken te overtreffen in aantal bewoonde gebouwen. Aan de rand van de stad is de verhouding meer als 10 op één. En dan zijn er nog de buitenwijken.

Op een rustiek kruispunt tussen de stad en de Santa Brigida-mijn in het noordoosten, stopten we om een ​​lokale genaamd Pepe Fernández te vragen naar de toestand van de wegen.

‘Het is lelijk op deze manier,’ zei hij in het Spaans terwijl hij een ruig pad opkeek. “Maar het is lelijker dit manier,' voegde hij eraan toe, terwijl hij een andere opkeek.

Toch was het maar een paar kilometer. Het duurde niet lang voordat we gehurkt zaten te midden van de ruïnes van een oude mijnbouwhacienda, de lucht spreidde zich uit boven waar een dak had moeten zijn, turend in de zwarte diepten van een oude put (pozo).

Veel diepgang, waarschuwde Sánchez me. (Pozo: goed. dieptepunt: diep.)

Bij de Santa Brigida doemde een drietal omvangrijke steenovens op als piramides of misschien schoorstenen op een half begraven cruiseschip. Bij de Hacienda de Cinco Señores-mijn aan de westkant van de stad, waren de gebouwen gewelfd en uitgestrekt langs de hellingen, de muren bezaaid met vreemde openingen die ooit allerlei machines voor de winning van mineralen bevatten. Overal gekke zonnestralen en schaduwen.

Sommige van de oude mijnsites zijn eigendom van particulieren, andere zijn eigendom van ejido, of gemeenschappelijke, organisaties, en sommige zijn in geschil. Soms wordt een bescheiden toegangsprijs gevraagd, soms niet.

Wat betreft maatregelen om de veiligheid te waarborgen of vandalisme te voorkomen - die zijn er bijna niet. Bij Santa Brigida en Cinco Señores, de grootste locaties, waren diepe schachten minimaal gemarkeerd. Het is een rotplek voor kinderen zonder toezicht, een uitstekende plek om een ​​gids in te huren. (Er zijn er een paar in de stad die meer Engels spreken dan Sánchez.)

Ik stel Pozos ook niet voor als huwelijksreis, en ik erken dat de meeste reizigers deze bestemming waarschijnlijk niet alleen zouden kiezen. Maar Pozos ligt op iets minder dan een uur rijden van San Miguel de Allende, een van de grotere trekpleisters voor cultureel ingestelde toeristen in heel Mexico, ongeveer een uur van Santiago de Querétaro, dat een fascinerend historisch centrum en een handige luchthaven heeft, en ongeveer twee uur van Guanajuato, een andere kunstzinnige stad met een rijke geschiedenis en collegiale energie.

Dus als je een schilder, fotograaf, geschiedenis-nerd, architectuur-dweeb, mineralogie-wonk of gewoon een zoeker van bijzondere landschappen bent, kan dit het begin zijn van een groter avontuur.

En het is nu een goedkoper avontuur: na twee jaar handelen tegen 10 of 11 pesos voor de dollar, was de peso tijdens mijn bezoek vorige maand verzwakt tot ongeveer 13 voor de dollar.

Veiligheid zal een vraag zijn, maar als je de 34 paragrafen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken doorzoekt met huidige misdaad- en veiligheidswaarschuwingen voor toeristen in Mexico, en Pozos komt niet naar voren. Verschillende lokale bewoners vertelden me dat de misdaadgolf elders niet veel verschil heeft gemaakt in het dagelijks leven hier, behalve misschien om de stroom bezoekers te vertragen.

Elk jaar in mei is er elk jaar in juli een mariachi-festival, elk jaar in september een pre-Spaans muziekfestival, een viering van de nopal- en maguey-planten. (De nopal, ook wel cactusvijgcactus genoemd, is af en toe een ingrediënt in taco's en eiergerechten. De maguey, ook bekend als agave, is een onmisbaar ingrediënt in tequila.) Er zijn kunstwandelingen in de zomer en winter, en een of twee huis-en- tuinbezoeken per jaar.

Sinds een paar jaar leidt Fernández paardrijtochten, waarvoor ongeveer $ 20 per persoon per uur wordt gevraagd. Dit jaar zijn er twee galerieën en twee ambachtelijke winkels geopend.

Toen ik die eerste nacht in slaap viel, op een hemelbed in een ruime, goed uitgeruste kamer, stelde ik me de hele stad voor als een artefact dat door een kunstenaar naar de studio werd gedragen - geen conventioneel mooi artefact, maar een boeiende, suggestieve, meeslepende, mysterieuze.

En toen wenste ik dat ik aspirine had, want Pozos ligt ongeveer 7500 voet boven de zeespiegel en mijn hoogtehoofdpijn nam pas de volgende ochtend af, toen Sánchez me door de oriëntatiepunten van de heropleving van de stad leidde.

Natuurlijk stond Teresa Martínez op het programma. Vijftien jaar geleden, vertelde Martínez me, was ze naar de stad gekomen om zichzelf voor twee jaar op te sluiten en een roman te schrijven. In plaats daarvan begon Martínez (die werd geboren in Monterrey, Mexico, maar vele jaren studeerde en werkte in Californië en New York) zichzelf als ondernemer.

In 1995 had ze een voormalige sigarenfabriek omgebouwd tot een hotel/restaurant/galerij met vijf kamers. In een logeerkamer in haar Casa Mexicana schiet een levende peperboom van 20 voet door het plafond. Een andere, bekend als de toren, is ingericht als een loft met vier niveaus, geschikt voor een Mexicaanse Rapunzel.

Na al die jaren als pionier geeft Martínez toe dat hij enigszins vermoeid is. In feite heeft ze onlangs haar restaurant, Cafe des Artistes, gesloten en de Casa Mexicana teruggebracht tot donderdag tot en met zondagavond. Maar ze heeft ook spadiensten en massages toegevoegd en kan het restaurant in januari heropenen.

Het volgende hoofdstuk in het Pozos-verhaal staat naast de deur: de Casa Montana, een hotel/restaurant/galerij die in 2000 langskwam, Martínez concurrentie gaf maar haar ook geruststelde dat, in haar woorden: "Ik was niet gek."

Deze onderneming is opgericht en wordt gerund door Susan Montana, een expat uit New Mexico. In plaats van een ruïne aan te pakken, bouwde Montana helemaal opnieuw en huurde hij arbeiders in die dezelfde lokale metselwerkstijl gebruikten als in gebouwen in de hele stad. (Martínez en Montana verdubbelen ook allebei als makelaars in onroerend goed, waarbij ze Amerikaanse kopers het hof maken met gerenoveerde huizen die slechts $ 95.000 tot meer dan $ 300.000 kosten.)

Maar de nieuwste accommodatiewedstrijd in de stad - en de meest formidabele - is de Posada de las Minas, geopend in 2005 ongeveer een blok hoger op de heuvel en ontworpen en gerund door David en Julie Winslow uit Houston en Pozos.

Het is de grootste accommodatie in Pozos (acht kamers), versierd met folkloristische en hedendaagse kunst, met een centrale binnenplaats, restaurant, bubbelbad en tuinen, het interieur zo verzadigd met kleur als de straten buiten worden gebleekt door de zon.

Toen ze het pand kochten, vertelde David Winslow me: "Er waren geen plafonds en geen vloeren op de tweede verdieping. En slechts één van de zuilen op de binnenplaats stond overeind.” Nu zijn er zes kolommen rond die binnenplaats en een uitschuifbaar dak erboven. De volgende keer verblijf ik in de Posada de las Minas.

Net als bij de andere verblijven, krijgt de herberg van Winslows de meeste bezoekers in het weekend (wanneer de galerijen open zijn), en zomer en winter zijn veel drukker dan lente of herfst. Hoewel de meeste overnachtende gasten in de stad luxe Mexicaanse reizigers zijn, streven alle drie de herbergiers ernaar om Amerikanen te lokken die op zoek zijn naar een kleinere, langzamere San Miguel de Allende.

Trouwens, als je thuis de score bijhoudt, heb je in totaal 18 kamers geteld in de drie hotels van de stad. In mijn rondes zag ik er 17. (Eén slot was kapot.) En ik realiseerde me dat ik in de nacht dat ik aankwam, de enige hotelgast in de stad was.

Helaas, de eenzaamheid duurde niet lang. De volgende ochtend kwam er een kwartet stijlvolle, Spaanssprekende vrouwen eten in het Casa Montana, en een paar fotografen hadden zich ingecheckt bij de Posada de las Minas. Maar in een stad als Pozos is het gemakkelijk genoeg om je een Omega Man voor te stellen.

Pozos werd in 1576 geboren als een mijnstadje en groeide met horten en stoten samen met een half dozijn andere boomtowns in de hoge, ruige centrale regio die Mexicanen de Bajío noemen. Tegen de laatste jaren van de 19e eeuw had het aantal werkende mijnen 300 bereikt en de bevolking in Pozos alleen al 70.000.

Maar toen kwam de Mexicaanse Revolutie van 1910. Mijnen begonnen te sluiten, en velen overstroomden. De zilverprijs daalde. En het hielp niet dat veel inwoners van Pozos militante katholieken waren in een tijd dat de Mexicaanse regering werd gedomineerd door anti-katholieke krachten. Pozos was ten dode opgeschreven.

Volgens sommigen was de stad in de jaren vijftig verschrompeld tot ongeveer 200, en werd het een halfvergeten buitenwijk van het kleine stadje San Luis de la Paz, ongeveer 8 mijl verderop.

Maar als je goed naar de straten van Pozos kijkt, zie je tekenen van zijn nieuwe bohemienleven.

In 1982 verklaarde de Mexicaanse regering de stad tot nationale historische schat. Op Calle Centenario en Leandro Valle, twee straten waar mijnwerkers vroeger naar hun werk liepen, is de werkplaats van Sánchez, Camino de Piedra, een van de drie etalages die gewijd zijn aan het maken en verkopen van pre-Spaanse muziekinstrumenten, voornamelijk trommels, fluiten en fluitjes.

Nog drie instrumentmakers zijn elders in de stad verspreid tussen de galerijen en studio's, waaronder Galería 6, die Nick Hamblen en Manrey Silva ongeveer vier jaar geleden openden.

Hun woon-/werkruimte, op de Jardín Principal in de buurt van de Casa Montana en Casa Mexicana, omvat een royale tuin, een paar gehavende cowboyhoeden die aan de stenen muur hangen, een schare vogels als huisdier en een pot vol gele en groene veren . De meeste van hun verkopen -- zo divers als abstracte schilderijen en fotografie -- zijn aan Amerikaanse bezoekers en expats, en de meeste kunst die ze tonen is gemaakt door expats.

Een andere studio en galerij is van Dan Rueffert, een kunstenaar die drie decennia in het nabijgelegen San Miguel heeft gewoond, hier onroerend goed heeft gekocht en in een restaurant heeft geïnvesteerd. Nu kan hij twee blokken wandelen van zijn bijna voltooide huis naar het eetcafé waarvan hij mede-eigenaar is, Los Famosos de Pozos.

Als Rueffert nog twee blokken verder zou gaan, zou hij in het huis met hoge muren zijn van Beverly Sky, een vezelkunstenaar en papiermaker uit Boston die de plek vijf jaar geleden voor het eerst zag en nu ongeveer vier maanden per jaar hier doorbrengt. Voor 'de prijs van een parkeerplaats op Beacon Hill' kocht ze een kunstenaarshuis met 150 jaar oude muren en een driehoekige binnenplaats. Toen ze me rondleidde, nam de ochtendkou af en lichtte de binnenplaats op.

"Dit is klassieke Pozos," zei ze. "Een beetje koud en kil, en dan de zon."

Ik liep terug naar de stoffige straat, waar een vastgebonden paard uit een emmer nipte. In de enige bar van de stad hurkte de barkeeper neer onder zijn verzameling boksaffiches en historische foto's.

Ik flitste terug naar een moment op de mijnsite van de dag ervoor. Ik kwam een ​​heuvel op, een paar stappen achter Sánchez, toen hij abrupt stopte, grijnsde en wees.

Maar hij wees naar een cactusvijgcactus voor een afbrokkelende muur. Werkend met iets scherps, had een man, vrouw of spook een bijna perfect kruis uit het vlees van de cactus gesneden. De helderblauwe lucht en snel opdrijvende wolken schenen door de vers uitgesneden vorm.


10 beste Texas-danszalen

Lang voor Pandora en Spotify vonden muziekliefhebbers entertainment in danszalen. In Texas gaat de traditie verder op plaatsen die culturele bezienswaardigheden zijn geworden. "Je bent ergens speciaal en de muziek wordt gerespecteerd en geëerd. Het is een allesomvattende ervaring", zegt Joe Nick Patoski, een journalist die het wekelijkse Texas Music Hour of Power organiseert. Hij deelt een aantal favoriete plekjes met Larry Bleiberg voor DE VS VANDAAG.

Gruene Hall
Gruene, Texas
Bands doen er alles aan om Gruene te spelen, die zichzelf de oudste danszaal in Texas noemt. Gelegen in een voormalige spookstad, hielp de witte dakspaan saloon sterren als Lyle Lovett en George Strait te lanceren. Op zomeravonden is de ruimte zonder airconditioning met een houten dansvloer druk in de weer. "Het is een goed zweet", zegt Patoski. "Als iemand het circuit van Texas speelt, spelen ze Gruene." 830-606-1281 gruenehall.com

Neon laarzen Dancehall & Saloon
Houston
Deze klassieke countrymuzieklocatie, waar Willie Nelson ooit met de huisband speelde, noemt zichzelf nu de grootste LGBT-country en westernclub van Texas. "Hier ontmoet moderne cultuur oude tradities", zegt Patoski. "Het laat zien hoe alomtegenwoordig countrydansmuziek is in Texas. Het maakt niet uit wie de boot-scooting doet. Het is hetzelfde oude ding." 713-677-0828 neonbootsclub.com

Billy Bob's Texas
Fort Worth
Hoewel 's werelds grootste honky-tonk misschien geen intieme locatie is, biedt het extra's zoals stierenrijden voor gasten die een verklaring van afstand willen ondertekenen. "Het is een urban-cowboy-setting. Ze hebben grote headliners, en wat het aan geschiedenis en textuur mist, maakt het goed in grootsheid", zegt Patoski. 817-624-7117 billybobstexas.com

Music City Texas Theater
Linden, Texas
Dit voormalige theater is de favoriete plek voor muziek in Oost-Texas, zegt Patoski. Hoewel het een sit-down locatie is, waardoor het meer een opry dan een danszaal is, heeft het een diepe geschiedenis. Het wordt gerund door Richard Bowden, die speelde met Don Henley en Glenn Frey, die later de Eagles vormden. 903-756-9934 musiccitytexas.org

Gebroken spaak
Austin
Deze instelling in Texas viert dit jaar zijn 50e verjaardag. Nu is het een overval, omringd door een nieuw appartementencomplex voor gemengd gebruik. "Het waren vroeger tientallen honky-tonks zoals de Broken Spoke", zegt Patoski. "Je kunt niet naar Austin komen zonder naar de Spoke te gaan als je een muziekervaring wilt hebben." 512-442-6189 brokenspokeaustintx.com

Stagecoach balzaal
Fort Worth
Deze door een familie gerunde hal heeft een ouderwetse sfeer met vintage lampen en een vloer van 3500 vierkante meter voor ronddraaiende stellen. Het biedt zelfs gratis danslessen voor veel shows. "Als je in Fort Worth bent en je wilt countrymuziek horen, dan moet je hier zijn", zegt Patoski. 817-831-2261 stagecoachballroom.com

Luckenbach Texas
Deze legendarische danszaal vond zijn faam in het Waylon Jennings-nummer dat zijn naam ontleende aan de spookstad Hill Country. Patoski zegt dat het nummer het geen recht doet. "Luckenbach is alsof je 100 jaar terug in de tijd gaat. Het is een geweldige plek om wasmachines en hoefijzers te gooien en een biertje te drinken, zelfs als je niet naar de danszaal gaat." 830-997-3224 luckenbachtexas.com

Crider's Rodeo & Dancehall
Hunt, Texas
Dit seizoensgebonden uitje in Hill Country langs de bovenste rivier de Guadalupe is een van de belangrijkste openluchtdanslocaties van de staat, zegt Patoski. "Voor de airconditioning in Texas ging je altijd naar de heuvels om af te koelen. Waarom dansen in een benauwde oude danszaal? Doe het gewoon buiten." Het is open in het weekend van Memorial Day tot Labor Day, met elke zaterdagavond een rodeo en live band. 830-238-4441 op Facebook


In een voormalige spookstad bloeit een queer artiest

Op Halloween reisde een kleine maar toegewijde groep mensen door de woestijn in de bittere kou naar Cisco, Utah, om transfotograaf Tiffany St. Bunny te vieren en een tentoonstelling bij te wonen met foto's die tijdens haar kunstenaarsresidentie van een maand waren genomen.

De residentie, genaamd "Home of the Brave", vindt plaats in een voormalig spoorwegvulstation en spookstad die wordt herrezen door kunstenaar Eileen Muza. De residentie zal twee keer per jaar gedurende een maand plaatsvinden en Tiffany St. Bunny was de eerste bewoner. Muza stelt op de Home of the Brave-website dat de artiesten alles moeten meenemen wat ze nodig hebben, en ze maakt geen grapje. Cisco ligt op 45 minuten van de dichtstbijzijnde stad en heeft geen stromend water, supermarkt, benzinestation of andere inwoners dan Muza. Ze kocht de verlaten stad in 2015 met een duidelijke missie voor ogen: Cisco herbouwen met behulp van geborgen materialen en een artist-in-residence-programma zonder winstoogmerk opzetten.

De werkruimte in de residentie Home of the Brave in Cisco, UT (foto met dank aan Eileen Muza)

Tiffany St. Bunny, ook bekend als 'Bunny', groeide op in Oklahoma en is nu gevestigd in Oakland, Californië. Ze is vooral bekend van Truckslutsmag, een Instagram-account met een bijbehorend tijdschrift met afbeeldingen van vrachtwagens en de queer en trans-mensen die van hen houden.

Wat de foto's van Bunny onderscheidt van andere queer-fotografie, is de landelijke omgeving van de foto's en hoe deze haar levensstijl weerspiegelt, vooral hoe ze is opgevoed. “Ik denk dat veel [queer en trans] mensen in die gemeenschap dingen doen waar ze veel vrachtwagens zien. Het is zeker anders dan het homoleven in de stad”, vertelde ze aan Hyperallergic.

Het oorspronkelijke doel van Bunny was gewoon om foto's van vrachtwagens te maken, en toen raakten haar vrienden erbij betrokken. "Mensen zouden zeggen: 'Ik ga op die vrachtwagen klimmen en mijn broek uitdoen of zoiets.' Ik zou zeggen: 'Laten we het doen.'" Het bleek dat dit de beelden waren die resoneerden met haar volgelingen. "Ik denk dat [de foto's] veel mensen hebben geraakt", vertelde ze ons. "[Ze] hadden ook zoiets van: 'Oh, ik zie mezelf hierin.' In het begin was Truckslutsmag vooral populair onder de radicale queer- en transgemeenschap, maar nu heeft het een bredere schare fans.

Tiffany St. Bunny, "Crumbwave Dog + Grain" (2019), 12 x 18 inch

Tiffany St. Bunny, "Eliana & Mara in Cisco" (2019), 11 x 14 inch

Tiffany St. Bunny, "LHB & Her Hardbody" (2019), 35 mm, 8 x 10 inch

Na vijf jaar aan het project te hebben gewerkt, solliciteerde Bunny naar de eerste Home of the Brave-residentie in Cisco, die in oktober plaatsvond. Uit 60 kandidaten werd Bunny gekozen. Het bleek dat Muza en enkele juryleden al bekend waren met het werk van Bunny.

Toen Bunny in oktober naar Cisco kwam om aan haar residentie te beginnen, varieerde de temperatuur van 80 tot 19 graden. Bunny moest zich aanpassen aan de rustieke levensstijl, het woestijnklimaat en de beperkte voorzieningen. Ze vertelde ons: "Het moeilijkste aan buiten zijn, was dat het super koud werd."

Het eenvoudige leven past echter bij Bunny. Als avonturengids gedurende acht jaar en nadat hij in 2018 een deel van een jaar in het noorden van Alaska leefde, voelt de 37-jarige kunstenaar zich het meest thuis in de natuur. “Ik kom van het land. Ik ben opgegroeid in een zeer landelijke omgeving.” Door naar de foto's te kijken, kun je zien dat die Bunny zich op zijn gemak voelde in de kale omgeving van Cisco. Er is een intimiteit die wordt vastgelegd met het landschap. "De woestijn is voor mij een plaats van innerlijke kracht en vrede", zei Bunny.

Op een normale dag reisde Bunny van 17.00 tot 18.30 uur in en rond Cisco om te fotograferen voor Truckslutsmag. avondlicht te vangen. Ze fotografeerde ook een kleinere serie genaamd Eternal Endless, een commentaar op tijd en de perceptie van tijd die oude, verlaten structuren vastlegt met woorden als ETERNAL en TIME IS A BUMMER erop geschilderd.

Tiffany St. Bunny, "Eindeloos - Bewolkt" (2019), 12 x 18 inch

Tiffany St. Bunny, “Untitled 1” (2019), 11 x 14 inch

Voor het Truckslutsmag-project plaatste Bunny een bericht op Instagram waarin werd opgeroepen tot modellen om naar Cisco te reizen. "Ik kon net zeggen hallo, ik ben hier op zoek naar modellen, en mensen kwamen uit Salt Lake, Colorado, Arizona en Californië." Ze zei dankbaar te zijn dat veel van de modellen bereid waren om, soms vier tot zes uur, naar de zeer afgelegen locatie te rijden om deel te nemen aan het project.

Voor Bunny is het creëren van een collaboratieve werkomgeving een belangrijk onderdeel van haar proces. “Ik geef over het algemeen minder richting aan mensen die ik voor het eerst fotografeer, omdat ik wil dat ze zich op hun gemak voelen. Ik zeg tegen mensen dat ze bepaalde outfits en bepaalde props mee moeten nemen of dingen uit de winkel moeten halen.” Op de foto's zijn modellen gekleed in dingen als bikini's, een grote blauwe bouffant-pruik en Playboy-sokken gedragen met zwarte platform-stiletto's, allemaal poserend in de buurt van vrachtwagens. Een model in clownmake-up steekt speels haar tong uit en houdt een aanvalsgeweer vast. Door haar foto's neemt Bunny de stijl van de offroad-redneck en geeft er haar eigen draai aan, waardoor het voorheen verlaten landschap een vreemd leven inblaast.

Tiffany St. Bunny, "Molly Clownin + Graan" (2019), 11 x 14 inch

Tiffany St. Bunny, "Benen" (2019), 11 x 14 inch

Om de show te promoten, maakte Bunny een brochure en plaatste deze op haar Instagram-pagina. Ze was ook te gast in de radioshow I Can See Queerly Now van KZMU. Dagen verwijderd van de opening hing de locatie van de locatie nog in de lucht. Terwijl Muza hoopte de studioruimte van Bunny te gebruiken, had Bunny haar zinnen gezet op Muza's hut. Ze kozen voor de hut omdat die groter was.

Met een krap budget kocht Bunny de fotolijsten bij Michael en werkte hij tot het laatste moment door om de foto's op orde te krijgen. Op de dag van de opening van de galerie reed ze 100 mijl heen en terug naar Grand Junction, Colorado om de prenten op te halen. Vervolgens moest ze de afdrukken inlijsten - 16 Truckslutmag-afbeeldingen en vier Eternal Endless-afbeeldingen - en ze voor de tentoonstelling aan de muren ophangen. Gevraagd naar haar arbeidsethos, zegt Bunny: "Ik heb grote Schorpioen-energie en ik volg dingen op. Kortom, als ik zeg dat ik iets ga doen, geef ik niet op."

Er werd voorspeld dat de avond temperaturen in de tienerjaren zou brengen en Muza en Bunny vroegen zich af of er überhaupt mensen zouden komen opdagen. Muza herinnerde zich dat hij dacht: "Als er niemand komt, hebben we tenminste een feestje voor onszelf."

Bunny voegde eraan toe: "Ik dacht:" Wie komt hier naar buiten als het 14 graden is? En toen deden veel mensen dat.” De in Milwaukee gevestigde muzikanten Saebra & Carlyle traden op voor de gasten, van wie sommigen in Halloween-kostuums waren.

Ondanks de ijskoude kou en de haast om zich op het laatste moment voor te bereiden, vindt Bunny dat de show - en de residentie die het mogelijk heeft gemaakt - succesvol was. "Ik denk dat veel mensen de hele tijd gevoelens hebben van het low-key imposter-syndroom, alsof ik geen 'echte artiest' ben en dat er zoveel mensen zijn die beter zijn dan ik", zegt Bunny, nadenkend over de residentie. “Ik denk dat het belangrijkste voor mij was dat ik een echte artiest ben. Ik ben eigenlijk heel goed in wat ik doe.”


Città Morte: Spooksteden van Italië

We volgen een spoor van spookachtige figuren en huiveringwekkende plaatsen en presenteren u een reeks artikelen over Italiaanse spooksteden, een andere interessante toevoeging aan onze spookachtige verzameling artikelen voor de maand november!

Poggioreale, verwoest door een aardbeving (door lachris77 op depositphotos.com)

Gebouwen zonder dak, geen sanitair of elektriciteit, straten te smal voor de kleinste Fiat, wind die afval en puin door lege ramen blaast – dit zijn enkele van de beelden die je ervaart tijdens het verkennen Città Morte van Italië, of dode steden. Beter bekend bij Engelstaligen als Spooksteden, veel van deze locaties werden verlaten nadat aardbevingen de grote gebouwen tot puin hadden gereduceerd. Burgers besloten, of werden door de overheid gedwongen, vaak te verhuizen naar een nieuwe locatie in plaats van te verbouwen. Of het nu een natuurramp was, een gebrek aan moderne gemakken, of gewoon de achteruitgang van een oudere bevolking om hen in de steek te laten, Città Morte is door het hele land te vinden.

Sommige van deze Citta Morte hebben een tweede leven gekregen als kunstenaarskolonie of, vaker, als toevluchtsoord voor krakers en illegale immigranten. Er zijn mogelijk honderden verlaten dorpen en kleine steden in heel Italië, met een grotere concentratie in de verarmde en seismisch actieve delen van het zuiden. Hieronder staan ​​enkele van de bekendste onder hen, die vandaag de dag nog steeds te bezoeken zijn.

Bussana Vecchia

Bussana Vecchia, een spookstad in Italië, herbergt nu een kunstenaarskolonie

Bussana Vecchia is misschien wel de beroemdste van alle Italiaanse Città Morte, vanwege zijn wedergeboorte als kunstenaarskolonie. De inwoners van Bussana Vecchia voeren ook een decennialange juridische strijd met de lokale overheid om in deze verwoeste stad te kunnen blijven. De stad ligt in Ligurië, dicht bij de Franse grens en onder de jurisdictie van San Remo. Aan het einde van de 19e eeuw maakte een verwoestende aardbeving de stad onbewoonbaar en bleef het achter om af te brokkelen tot de jaren 1960, toen een groep kunstenaars de gebouwen begon te kraken. Tegenwoordig is de voormalige Ghost Town enorm verbeterd dankzij het harde werk van zijn burgerkunstenaars. Woningen zijn herbouwd en delen van Bussana Vecchia hebben elektriciteit en sanitair, waardoor commerciële ondernemingen zoals restaurants en kunstgalerijen mogelijk zijn. Hoewel de stad niet echt als 'dood' kan worden beschouwd, heeft het meeste een vervallen uiterlijk en blijft het een inspirerend motief voor kunstenaars. Zoals alle Città Morte, is de toekomst ervan onzeker, aangezien de autoriteiten proberen de krakers uit te zetten of, meer recentelijk, proberen hen te dwingen huur te betalen.

Giardino di Ninfa

Dit verlaten landgoed en voormalige stadje in Lazio staat tegenwoordig beter bekend om zijn botanische tuinen, maar kwalificeert zeker als een Città Morta. Giardino di Ninfa, zoals het tegenwoordig bekend staat, was ooit de vrij aanzienlijke middeleeuwse stad Ninfa. De stad, waarvan de wortels teruggaan tot de Romeinse tijd, werd later een deel van het landgoed van de familie Caetani voordat familieoorlogen en dodelijke malaria het in de 14e eeuw afbrokkelden en verlaten. In de jaren 1920'8217 gebruikten de laatste overlevende afstammelingen van de Caetani de afbrokkelende ruïnes als decor voor een botanische tuin in Engelse stijl. Tegenwoordig is de Giardino di Ninfa populair bij liefhebbers van tuinieren (en het is uitgeroepen tot een van de mooiste parken van Italië), vanwege hun beeldschone, romantische omgeving, aangevuld met met bruggen bedekte waterwegen, verwoeste kerken gestrikt in struiken en vele soorten exotische planten. Met de laatste passage van de Caetanis'8217 wordt de Giardino di Ninfa nu beheerd door de Fondazione Roffredo Caetani in samenwerking met de natuurbeschermingsorganisatie WWF (zie ook Ninfa Gardens).

Ruïnes aan de rivier de Ninfa in Giardino di Ninfa (door Mentafunangan op wikimedia.org)

Tocco Caudio

Pentedattilo

Pentedattilo, een van de spooksteden van Italië (door GJo op wikimedia.org)

Deze middeleeuwse stad in Calabrië is vanwege zijn ligging al tientallen jaren verlaten en wordt bedreigd door aardbevingen en aardverschuivingen. Pentedattilo betekent '8220vijf vingers'8221 en is zo genoemd naar de rotspilaren die onheilspellend erboven hangen. Aangezien Pentedattilo werd geëvacueerd voor een grote ramp, verkeert de stad in opmerkelijk goede staat in vergelijking met sommige andere Città Morte. Veel gebouwen hebben nog steeds hun dak, inclusief de stadskerk en bezoekers kunnen zich afvragen waarom deze werd verlaten. Tegenwoordig probeert een organisatie Pentidattilo te herstructureren en onlangs is deze spookstad de locatie geworden van een filmfestival. Echter, één blik op de opdoemende vingers van rots boven je hoofd, maakt het gemakkelijk om te beseffen hoe zelfs de geringste aardschok de berg op de stad zelf zou kunnen doen neerstorten.

Poggioreale

Deze Siciliaanse spookstad, gelegen in de provincie Trapani, werd in 1968 verwoest door een aardbeving. De oude stad Poggioreale bestond amper driehonderd jaar voordat de aardbeving de bewoners dwong een nieuwe te bouwen een paar kilometer naar het zuiden. Poggioreale was niet de enige stad in de Belice-vallei van Sicilië die werd verlaten en herbouwd op een nieuwe locatie na de aardbeving van 1968. The medieval town of Salaparuta was completely reduced to rubble: not a building remained except for some ruins of its castle. Old Poggioreale fared slightly better and can still be visited in its deteriorated state.

The old Poggioreale, today a ghost town of Italy
Ph. depositphotos/lachris77

For Civita di Bagnoregio (probably the most famous città morta) please read: Civita the Dying city


Ghost towns all that remains from New Mexico’s abandoned, played-out mines


Click to enlargeAl Jazeera/Gabriela Campos

By the late 1800s and early 1900s communities such as Kelly, Dawson, Madrid, Pinos Altos, Golden and Hanover/Fierro proliferated throughout the state, providing the silver, gold, lead, coal and zinc that helped to fuel the industrial western expansion taking place in America. These boom towns, composed of a diverse mix of foreigners, would fundamentally change the demographic character of the state, arising from the dust and often abandoned in equal haste.

In the former mining towns of Hagan, Kelly and Dawson next to nothing remains. In Kelly, a mining head frame stands surrounded by flattened earth there are remains of the once numerous houses located at the base of the Magdalena mountain.

In Hagan, only skeletons of a large coal mining town remain, its adobe and concrete structures mirroring the orange and white of the New Mexico landscape. In Dawson, a lonely graveyard commemorates the hundreds of now deceased coal miners who travelled from Greece, Italy, Mexico and China to the remote high plains of northern New Mexico.

In places such as Hanover, Fierro and Golden, a different pattern of decline prevails. Melting couches, tattered curtains, ornate peeling wallpaper, all indicate different periods of abandonment and decay.

Some former ghost towns have been repopulated. Mining villages such as Madrid and Pinos Altos have found a second life, repopulated by artists and professionals attracted to these unusual spaces.

Today, throughout the state, these often haunting and intimate ruins stand as monuments to the patterns of migration and abandonment in rural New Mexico, a glimpse into a rich history and the people who helped to shape the region.

Please RTFA. A solid, educational essay on a piece of Southwestern history. Accompanied by stunning photography. Some of the best you’ll ever see.


IDAHO SPRINGS (Mile Marker 240) – ADRENALINE CAPITAL OF THE FRONT RANGE

This is the first real mountain town from Denver, and because of that, it’s become the Mile High City’s adrenaline capital. You can jump off rock cliffs on terrifying zip lines or scream through rapids in Clear Creek Canyon. Clear Creek offers more rapids per mile than any other commercially rafted river in Colorado. There are a staggering 18 companies in town offering wet suits and rafting trips. You can rent ATVs, horses, or mountain bikes and explore dozens of trails, one of which is affectionately called the “Oh My God Road!” You’ll find out why when you see the drop-offs without guard rails.

Colorado’s first major gold strike was discovered in Idaho Springs and today the town’s historic main street is lined with Victorian buildings that have been converted to bars, breweries, restaurants and mountain gift shops. Beau Jo’s Pizza is a town institution. For more than 40 years, they’ve been dishing out a hearty pie of what they call “Colorado style” pizza, which means each one weighs 3-5 pounds. Go mountain climbing before you eat the pizza. Down the block, the Buffalo Bar is where to stop for Colorado buffalo or lamb burgers. Buffalo is the leanest of red meats and has less calories than chicken. That’s also the home for the new and stylish Westbound & Down Brewery. Try a CPA (a Colorado Pale Ale).

At the other end of Main Street, Tommyknockers Brewery has been turning out award-winning brews for 20 years, including winning 17 medals at Denver’s prestigious Great American Beer Festival.

Tommyknockers were mythical two-foot-high creatures who lived in mines and caused mischief. If you have the nerve, you can enter the real Phoenix Gold Mine, a place that looks straight out of a Lone Ranger movie. Put on a hard hat and follow a vein of gold through a twisting, dark and damp tunnel, just hoping that the creaking 100-year-old wood beams hold up for at least one more hour. Right in town, the Argo Gold Mill processed more than $100 million of gold in its day. Today, it’s a steampunk’s dream of mining equipment, shafts, belts, wood ladders and stairs. After the tour, they’ll teach you the fine art of gold panning.


A $985,000 Commune To Move To With All Our Pals

My city feels empty lately. When I walk my dog in the now-dark evenings, there aren’t many lights shining. The fancy building a few blocks away only had three apartments lit up at 8 p.m. een paar dagen geleden. People have fled. They have put their condos up for sale up and down the street, running (I imagine) away to the suburbs or countryside homes with sprawling land and sky. This is jarring because it didn’t used to be like this. I live close to a bunch of restaurants that used to pump out the smell of roasting vegetables and the laughter of patrons. The whole point of living in a city is that the city feels alive. You live close to your friends, and close to the bar where you know the bartender, and close to activities. You sacrifice price, and space, and natural beauty because that liveliness seems worth it.

It’s not the sudden solitude that’s upsetting, or even the loneliness, it’s that it didn’t used to be this way here. It’s not supposed to be this way here. I wonder if that’s why several people I know have moved to rural areas this year, to places where it’s supposed to be calm and quiet and a little lonely, but for that you at least get something beautiful. I respect this decision, but personally, I like to live close to my friends. That’s why this week’s house is the perfect place to convince all your friends to live a little closer together.

(Zillow)

This is more than a house. This is a whole ass ranch. It’s in La Veta, Colorado, which is almost exactly three hours from both Santa Fe and Denver. The closest mountain on the map is named Silver Mountain, which makes sense because what we are about to buy is a mining town!

It is on 300 acres of land. You know the land is grand because the first eighteen photos are all just beautiful landscapes. We are nestled in between the mountains, surrounded by trees. There are snow caps and smaller foothills in the distance. Here on our land there is lush green grass and a wide flat blue sky. There is a trail through some tall trees and an old rusted out car. This part I don’t understand, and will ignore. Here is a cute little creek with tiny cascading waterfalls. All of that on 300 acres. Do you know how big that is? That’s about 226 football fields. That’s 187.5 square city blocks.

That’s a lot of space to spread out. And we know that land, lots of land, under starry skies above, is at least one solution to COVID-19. Cases are spiking. The last COVID-free county in America (Loving County, Texas) just got its first cases. So, yes moving to 300 acres of land in Colorado will not necessarily protect us all by itself. But look at all that sky. Perfect to distance under.

(Zillow)

But that’s not why this week’s house is great. This week’s house is great because it’s designed specifically for sharing. On this property, there are nine historic buildings. Six of them have been restored. The first we see is an adorable little cabin. It has a pointed roof and a big porch and looks exactly like the drawings of houses children make: a pair of windows on either side of the front door, a few small steps up.

Inside, the house is cute but not strange. It has drywall and curved entryways. It has a wood burning stove in the corner of the living room, a sunny kitchen window, and cabinets that look custom. Out back it has a wraparound porch. Also, I will live in this house. It is cute. What’s even cuter about it is that it was built in the late 1800s and restored by two siblings.

You see, our property, which is lovingly known as Uptop by people in the area, has been around since 1877 when the nearby town of La Veta had the world’s highest train tracks! Formerly, the property was known as Muleshoe and was a profitable silver-mining town from 1877 to 1899 when the world’s highest train tracks were removed. It stayed popular for a while: coal miners in the early 1900s, loggers in the 1920s, people taking their car for a drive through the high pass in the ’40s. But in 1962 the state of Colorado built a big highway, leaving Uptop off the path, sealing its fate as a ghost town.

(Zillow)

But that was not the end for Uptop. It was a ghost town until 2001 when siblings Deb Lathrop and Dianne “Sam” Law took over. The National Trust for Historic Preservation has a wonderful blog written by Steven Piccione about how the siblings abandoned their hectic east coast lives, quit their jobs, and moved West. The American Dream in its fullest. According to Piccione’s reporting, the siblings worked to get Uptop listed on the National Register of Historic Places and fixed up six of the nine buildings and now, after 20 years, they are ready to move on. That’s why the property is for sale. It is ready for us to take it.

According to Zillow, the siblings listed the house in March 2019 for $1,350,000 so it is safe to say that the $985,000 it’s listed for now is a steal.

Beyond the main cabin there is a small church with pews (and an altar that definitely could not be used for a sacrifice), three more renovated and partially renovated single family cabins, and then there is the showstopper: a giant, vaulted ceiling dance hall complete with a huge curved wooden bar!

(Zillow)

So here is what we are going to do: We are going to form a commune. Think about it. It makes perfect sense! We can gather up three or four other households and form one pod of people that goes West and moves into this former ghost town and fills it with life. “But Kelsey,” you might be saying, “how is this not a cult?” And I will tell you: This is not a cult, it is a commune. Cults have a leader and here we will only have community. We will practice not self care but mutual cooperation. We will believe that we are the ones who keep us safe. We will see people we love on weeks we desperately need to, and be able to hug because we are all together anyway. We will maybe give sustenance farming a shot. We will be so much less lonely if only because there will be no more six-foot gap standing between us, reminding us of how far apart we are.

Of course we can’t live in harmony with our pals forever. Everyone knows that most communes fail, that capitalism can ruin even the most beautiful communities. But we don’t need a space that can be just for us forever. We only need this space for now. Look how large the serpentine bar is. Look how smooth the wood is, how it is the perfect height to lean across as you ask for a single, no. Make it a double. When precedented times return, maybe we can host fancy weddings on our property: small ceremonies in the church, big parties in the dancehall. Definitely no conferences or workshops with Powerpoint. But until then, at least we’ll have this big sky and this space and each other.

The ranch has been listed on Zillow for 282 days. If you buy this wonderful ranch, please give it to me. Dibs on the main house. Bedankt.


Arranging Your Own Airfare

We highly recommend you purchase your airfare through Road Scholar. However, in most cases, you can make your own travel arrangements if you prefer. If you do, you will be responsible for transferring from the airport to the starting location of the program and returning to the airport upon conclusion of your program. Additionally, if Road Scholar must alter the program in a way that affects flight schedules, you will be responsible for changing your flight plans accordingly, which may involve airline fees.

If you are arranging your own flights, you should enroll using the Program Only Participant (POP) departure city category. For your protection, please do not make your airline reservations until you receive your final information packet from Road Scholar. If you cancel or transfer, you may be subject to airline change penalties. If your Road Scholar program includes internal flights within the program or other non-refundable program components, you will be responsible for those change or cancellation fees.



Opmerkingen:

  1. Berde

    Ik ben het volledig eens met al het bovenstaande.

  2. Sayyar

    Pardon, dat ik interfereer, maar je zou niet iets meer in detail kunnen schilderen.

  3. Nukpana

    Ik denk, wat is het een goed idee.

  4. Stillmann

    heel grappig bericht

  5. Drew

    Ik geloof dat je een fout maakt. Ik stel voor om het te bespreken. E-mail me op PM, we praten.



Schrijf een bericht